BMW E90 3 Series2013.08.27 01:07

얼버왕자님이 싸게 분양해주신 튜닝박스 받았습니다...


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다행이 안에 메뉴얼이 들어있었습니다...


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원래 구성품이 뭔지는 모르겠지만 암튼 제품과 설명서를 받았습니다...


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설치방법이 영어로 적혀있습니다...


근데 상당히 간단하게 써져있어서 이걸로는 그닥 도움이 안되는것 같습니다... ㅡ.ㅡ


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뒤에는 사진으로 설명이 있긴한데 이것도 뭐 딸랑 한장...


차종에 따라 페달을 어떻게 분해하는 방법도 안알려주고...


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신형은 에코, 스포츠, 스포츠 플러스 이렇게 3가지 모드를 지원하는것 같은데 구형은 여기에 에코 플러스가 더 있네요...


전 스포츠로 설정했습니다...


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뭐 생긴건 그냥 커넥터에 작은 상자하나가 끝... 넘 심플한것 같기도 하고...


근데 Made in Belgium이네요... 


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원래 악셀 페달에 달려있는 커넥터를 빼고 이놈을 중간에 끼는방식입니다...


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뒷면의 별나사 4개를 풀면 모드를 설정할 수 있는 기판이 보입니다...


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안을 열면 이렇게 생겼고 메뉴얼을 보고 원하는 모드를 선택하면 됩니다... 근데 기판을 못보게 처리해놔서 이게 볼수있는 전부


입니다... 구형은 커버를 닫으면 LED도 안보여서 정상적으로 작동하는지 알수도 없다는게 좀 아쉽네요...


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이제 페달 분리를 해야하는데... 아래쪽에 있는 나사를 하나 풀어야 합니다...



악셀 페달 아래쪽을 보면 검정색 고무로된 노란 커버가 보이는데 그걸 작은 핀같은걸로 빼면 나사가 하나 보입니다...


나사는 6각렌치로 풀어야 합니다...


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악셀 페달은 윗부분을 보면 금속부분 튀어나온게 있어서 위로 들어올리는듯 빼야 빠집니다...


그리고 악셀페달을 옆으로 제껴보면 옆으로 커넥터가 껴져있는데 위아래를 눌러서 빼면 커넥터가 탈거됩니다...


커넥터가 생각보다 꽉 껴져있어서 빼는게 좀 힘든데 살살 달래면서 빼시면 됩니다...


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탈거한 커넥터입니다...


설치는 이커넥터를 튜닝페달의 한쪽 커넥터랑 연결하고 나머지 한개의 커넥터를 페달과 연결하면 됩니다...


설명서에 나와있는 그림을 참고하시면 이해하기 쉽습니다...


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그리고 다시 나사를 조이거 이 고무를 끼면 설치가 끝납니다...


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현재 선을 어디로 빼서 박스를 어디다 둘지 결정을 안했는데 핸들 아래쪽 빈공간에다가 넣을까 생각중입니다...


어차피 모드 바꿀일도 없을것 같고 그냥 안보이게 설치하는게 나을듯 합니다...


이제 설치는 끝났고 얼마다 악셀의 반응이 다른지를 경험해봤습니다...


제가 좀 둔한편인데도 확실히 반응이 다른게 느껴집니다...


출발할때 320i의 n46n 엔진은 반응이 살짝 굼뜹니다... 저출력 차량이라 어쩔 수 없는 부분인것 같은데 이 굼뜬 시간이 꽤나 줄어


듭니다... 악셀을 밟으면 엔진 회전수가 올라가니 엔진의 소음은 커지는데 실제로 차가 나가는건 2~3템포 쉬다가 나가는데 지금은


한템포정도만 딜레이가 있는것 같습니다... 아니 딜레이는 거의 없어진듯...


근데 이건 DS 모드로 했을때랑 크게 차이가 없는것 같긴한데...


DS는 변속타이밍을 늦게 해줘서 노멀때보다 고rpm에서 변속을 해주는데 이건 노멀상태에서 rpm 반응은 빠른데 변속은 제때 


이루어지니 뭔가 느낌이 좀 다릅니다...


아무튼 이건 좀 더 달려봐야 알것 같습니다...


일단 이걸로 튠페달 설치 및 간단한 소감을 마칩니다~




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BMW E90 3 Series2013.08.22 01:36

오늘 휴가라 실내의 쾌적한 공기유입을 위해 캐빈필터를 직접 교체했습니다...


필터는 예전에 사다놓은 제품이 있어서 그냥 교체만 했습니다...


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비엠 순정은 아니고 보쉬에서 나오는 제품입니다... 순정은 아마 그냥 흰색으로 되어있는데 이놈은 활성탄이 들어가있는지 색상이


회색을 띕니다...


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이제 엔진 후드를 열고 커버를 벗겨야합니다...


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커버를 벗기려면 8mm 복스렌치가 있으면 됩니다...


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거의 2년동안 못갈았는데 상태가 아주 나쁘지는 않았습니다... 하지만 2년을 쓰기에는 좀 그렇고 1년에 한번정도는 갈아주는게


좋을듯 합니다... 


예전에 와이프차 캐빈필터 꺼내보니 안에 먼지가 정말 많아서 놀랬는데 그때에 비하면 양호한 수준이네요...


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그래도 확실히 먼지가 붙어있는게 좀 보이긴 합니다... 얼른 갈아줘서 상쾌한 공기가 들어오도록 해야죠...


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커버는 총 6개의 6각 볼트를 풀면 되는데 아주 쉽습니다... 


커버를 벗기면 좌우에 이렇게 공기흡입구가 보이는데 안쪽으로 와셔액이 지나가는 고무파이프가 보입니다...


그리고 안쪽을 잘 보면 블로워팬이 보입니다...


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분해하면 이렇게 가장자리에 고무로 씰링이 되도록 해주는 부분이 있습니다...


분해를 자주하는게 아니라 물티슈로 깨끗하게 닦아줍니다...


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결합은 꽤 타이트하게 들어가는데 이렇게 결합부를 확실히 체결해주면 끝입니다...


그리고 조립은 분해의 역순... 근데 뭐 역순이라고 할것도 없이 그냥 커버 다시 덮고 6각볼트 6개 다시 조여주면 끝~


그리고 후드를 연김에 청소를 좀 해줬습니다...


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후드열면 이부분 꼭 청소해주세요...


앞유리에 떨어진 낙옆이나 큰 물체는 이쪽으로 모이게 됩니다... 큰건 손으로 잡아서 빼주고...


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안쪽 커버는 이렇게 빼서 털어주면 됩니다...


아무튼 오늘 캐빈필터 교체 완료~


록타이트 디그리서로 먼지 좀 쌓인 부분까시 닦아줬더니 손가락에 때가 껴서 꼬질꼬질하네요... ㅡ.ㅡ


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BMW E90 3 Series2013.04.27 22:56

오늘 출근하면서 벼르고 벼르던 포퍼디퓨져를 장착했습니다...


기회가 되서 할인가격으로 구입도 했고 돌쇠님 가게가서 저렴하게 도색 및 장착까지 완료했습니다...


예전에 돌쇠님샾 간적이 두어번 있는데 확장이전을 하셨더라구요...


장소도 많이 넓어졌고 깨끗해졌네요... 넓직넓직해서 좋더라는...


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저말고도 미리 몇분이 와서 상담중이라 잠깐 기다리는중에 몇컷 찍어봤습니다...


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퍼포디퓨저 장착한 차량이 있어서 봤더니 도색을 하나도 안하고 장착을 했네요...


뭐 이렇게 장착한것도 나쁘지는 않으나 도색해서 장착한게 더 이쁘긴 합니다...


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뒷범퍼 탈착된 상태의 차량도 있어서 한번 찍어봤습니다...


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이차량은 옆을 다 갈아냈네요...


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손님대기실도 있는데 시설이 꽤 좋더라구요...


그리고 작업의 신념? 이런것도 적혀있더라구요...


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작업이 시간걸릴때는 여기서 잠깐 자는사람도 있다고 하더라구요...


저도 좀 잘껄 그랬나... ㅎㅎㅎ


PC도 있고 TV도 있고... 무선랜도 쓸수있습니다...


따뜻한 커피도 있고 옆의 냉장고에 시원한 음료수도 있더라구요... 근데 커피는 너무 물을 많이타서 좀 싱거웠습니다...


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디퓨저가 도색되고 열처리가 끝나고 나왔네요...


장착시작~


근데 이미 원래 달려있던 엠팩 디퓨저는 벌써 탈착을 해버리셨네요...


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근데 그냥 장착이 되지는 않고 가공을 해야합니다...


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톱으로 저부분을 잘라내야 디퓨저가 들어가더라구요...


그냥 호환되게 만들면 좋을텐데 엠팩 범퍼랑 퍼포먼스범퍼랑은 좀 다르다고 하네요...


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가장자리쪽을 잘라내면 요렇게 장착이 됩니다...


그리고 저 빈부분에 사이드가니쉬를 붙이면 완성됩니다...


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짜잔~ 완성되었습니다...


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자세히 보면 살짝 틈이 보이는데 이건 뭐 순정퍼포범퍼에 퍼포디퓨저를 낀것도 이렇다고 하네요...


아무튼 이제 뒷부분은 퍼포 완성되었습니다...


퍼포먼스 배기 + 퍼포디퓨져... 범퍼는 엠팩이지만 외관상 다른건 없기에... ㅎㅎㅎ


참... 머플러 팁이랑 디퓨져 사이의 공간이 엠팩 디퓨저보다 좀 더 있네요... 엠팩 디퓨져였을때는 손이 잘 안들어가서 닦기가


힘들었는데 이제는 닦기가 조금은 편하긴 할듯 하네요...



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BMW E90 3 Series2013.02.18 02:03

차의 트림이 알루미늄인데 스피커 커버를 은색으로 변경해도 괜찮을듯 해서 교체를 해봤습니다...


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기본 그릴입니다...


아마 로직7 옵션을 선택하지 않으면 3시리즈는 전부 이런 그릴일껍니다...


참고로 MB Quart 엠블럼은 미드유닛 교체하면서 붙인거라 순정에는 없는 부분입니다... 요건 뒷면에 양면테이프 발라서 교체하는


커버에 다시 붙여줘야겠다는...


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기존 스피커그릴 탈거는 그냥 리무버(헤라)로 살짝 찔러넣고 제끼면 쉽게 빠집니다...


그러면 위와같은 모습을 볼 수 있는데 미드유닛은 앞에서도 언급했던것처럼 순정이 아닌 MB Quart 제품입니다...


은색 더스트캡이 돋보이네요... ㅎㅎ


그리고 후기형과 다른점이 전기형은 6군데 홈피 파져있습니다... 이부분이 그릴의 고정핀과 딱 맞아 쉽게 결합이 되는데 후기형은


홈이 3군데만 파여있다고 하는데 결합이 쉽게는 안된다고 합니다... 후기형이신 분들은 결합할때 아주 쉽지 않을수도 있습니다...


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6군데 홈이 다 파여있는 모습...


참고로 가장 바깥의 가죽과 안쪽의 흰색 스폰지, 2중 나무판, 그리고 미드유닛 고정을 위한 MDF 아대순으로 보입니다...


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요게 로직7인 차량의 미드유닛 커버입니다...


일단 가장 큰 차이점이 기본 커버는 그릴부분까지 전부 플라스틱인데 반해 이제품은 그릴부분은 금속재질입니다...


바깥 은색부분이 금속이라면 더 럭셔리해보이겠지만 아쉽게도 이부분은 플라스틱이라는...


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장착은 전기형이신 분들은 그냥 문짝의 홈과 커버의 홈을 잘 맞춰서 밀어넣으면 끝입니다...


기존 그릴은 안쪽의 미드유닛이 잘 안보였는데 교체하고 나니 잘 보이네요... 은색 더스트캡이 잘 보인다는... ^^;


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커버의 핀을 보면 "X" 표시가 되어있는 핀이 하나 있고 나머지는 무늬가 없습니다...


"X"자가 표시된 핀을 6개의 홈중에 2시방향의 홈에 맞춰서 끼우시면 핀과 홈이 일치하게 들어갑니다...


이 핀의 간격이 다 일정하지 않아 방향을 잘 잡고 결합해야지 아니면 핀과 홈이 틀려서 잘 안들어가게 됩니다...


지금까지 해본 DIY중 가장 쉬웠던 DIY인듯 한데... 문짝 2개 스피커 커버 교체 약 1분 걸린듯 합니다... ㅎㅎㅎ

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BMW E90 3 Series2013.01.13 23:03

국산차들은 저 멀리서 키를 눌러도 차의 문이 열리거나 잠기는데 BMW E90의 키는 한 5m정도? 이정도에서만 겨우 작동이 된다...


근데 이건 키의 무선출력을 국내 전파법상 임의적으로 낮춰놓은 상태라 이 임의적으로 낮춘걸 제거해버리면 무선 전파의 출력이


다시 세어집니다...


그러기 위해서는 간단한듯 하면서도 난이도가 좀 있는 작업을 해야합니다...


난이도라기 보다는 잘못하다가는 거의 30만원 하는 키를 못쓰게 될수도 있기 때문에...


암튼 제가 작업한 과정을 보여드리겠습니다...


일단 키를 갈라야합니다... 근데 보통 키는 나사 1개정도로 고정을 시켜놓는데 아쉽게도 BMW의 키는 본딩으로 결합을 시켜놓은


지라 키를 분해하기가 힘듭니다...


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일단 위에서 보이는 곳이 본딩처리가 안되어 있어서 여기부터 공략을 해야합니다...


참... 작업전에 금속키 부분은 분리시켜야 합니다... 분리하는 방법은 뒤쪽에 버튼을 누르면서 당기면 쉽게 빠집니다...


전 집에서 잘 안쓰는 과도?를 준비했습니다... 이렇게 보니 칼이 완전 지저분하네요... ㅡ.ㅡ


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그리고 이렇게 해서 약간씩 틈을 벌리면 됩니다...


절대 한번에 분해한다고 힘을 많이주면 안되고 조금씩 조금씩 해야합니다...


힘 너무 줘서 안쪽으로 칼이 안쪽으로 들어가 기판을 긁으면 키 고장납니다...


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시계 반대방향으로 돌아가면서 절대 힘을 많이주지 말고...


과일을 자르듯이 자르는 느낌으로 밀고 나가면 됩니다... 물론 살짝 벌리는듯 하면서 진행하긴 해야하는데 벌리는 힘을 많이 주면


키의 가장자리가 플라스틱이기 때문에 가장자리가 많이 상하게 됩니다...


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커버 분해 성공~


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공략은 이쪽 기판에서 진행합니다...


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반대편에는 배터리가 있는데 배터리는 금속판과 붙어있어서 그냥은 분해가 안됩니다...


Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/60sec | F/8.0 | ISO-800 | Flash fired, compulsory flash mode | 2013:01:12 13:49:59


그럼 어디를 작업해야 하는지 보도록 하겠습니다...


Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/60sec | F/8.0 | ISO-800 | Flash fired, compulsory flash mode | 2013:01:12 13:49:59


빨간색 원부분의 칩저항... 2.7K 저항이 달려있는데 이 저항을 제거하고 쇼트시키면 됩니다...


쇼트라고 하니 잘 모르시는 분도 계시던데 그냥 이어주면 됩니다... ^^;


이어주는 방법은 전 그냥 얇은 철심(전 빵묶는 봉지에서 잘랐습니다)을 짤라서 납땜으로 붙어버렸습니다...


주의할점은 남땝할때 너무 오래 인두기를 대면 주변 부품이 고장날수도 있다는것과 위에 있는 다른 저항과 쇼트나면 안된다는거...


요것만 주의해서 이어주면 됩니다...


이게 왼쪽 부분으로 안테나 역할을 하는 부분과 연결되는것 같은데 이부분의 저항을 제거해서 무선 출력을 늘려주는것 같습니다...


Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/60sec | F/8.0 | ISO-800 | Flash fired, compulsory flash mode | 2013:01:12 14:15:19


요 사진을 잘 보시면 2.72K 저항을 제거했구요...


작업완료 사진은 못찍었네요... ㅡ.ㅡ


암튼 쇼트시킨 다음 분리한 부분의 거친부분을 칼로 살짝 갈아내고 순간접착제를 이용해서 다시 붙였습니다...


어떤 플라스틱은 순간접착제를 이용하면 하얗게 되는경우도 있는데 BMW의 키는 그런 현상없이 잘 붙었습니다...


그리고 테스트...


일단 5m 정도에서 작동되던 키가 2배정도 되는 거리에서 100% 작동되었습니다...


사람들 말로는 30m 정도에서도 된다는데 그 먼거리에서는 테스트할 여건이 안되어 일단 10m 정도에서만 테스트를 했습니다...


키 1개는 오래되고 상태도 그닥 안좋아서 작업을 했지만 다른 키 1개는 사용횟수가 5회 미만의 새것과 같은 상태의 키라 한개만


작업하는데 만족해야겠습니다...


짧아서 불편했던적은 없었지만 뭐 길다고 나쁘지는 않으니... ^^;



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Posted by 뽐뿌대마왕™
BMW E90 3 Series2012.11.25 21:56

역시나 원인은 알터네이터 원웨이 풀리의 문제였습니다...


http://blitzguy.tistory.com/258 <- 이전글에 동영상에 정확한 증상이 나옵니다...


알터네이터 풀리 수리를 해보려고 했는데 매니아에서는 알터를 통채로 때서 수리하는곳에 보내야 하고 비용이 작게는 20정도 많이


들면 40~50까지 예상을 하라고 했고 분당의 엠페스트에서는 풀리 교체만 따로 가능하고 견적이 30이라고 했습니다...


그래서 혹시 센터에 전화를 해봤는데 얼라 풀리만 교체를 해주네...


센터에서는 풀리만 교체 안해준다고 들었는데...


암튼 견적을 물어보니 공임까지 해서 15만원정도 나온다고... 뭐라 15만원... 어캐 센터가 제일 싸냐... ㅡ.ㅡ


그래서 바로 예약...


일단 냉간시에 증상이 확인되니 바로 점검은 안되고 하루 맡겨야 한다고 해서 다음날 증상 확인 후 바로 교체...


Apple | iPhone 4S | 1/34sec | F/2.4 | ISO-50 | Flash fired, compulsory flash mode | 2012:11:25 11:18:12


요게 교체된 알터네이터 풀리...


예전껀 위에 있는 플라스틱캡이 그냥 원통형이었는데 이건 홈같은게 파져있네요...


Apple | iPhone 4S | 1/20sec | F/2.4 | ISO-100 | Off Compulsory | 2012:11:25 21:21:29


부품 106,800원 + 공임 30,000 해서 합이 136,800원...


부가가치세 10%를 더하니 정확히 150,480원 나왔습니다... 


그리고 다음날 냉간시 확인해보니 드디어 소리가 안나네요...


거의 한달정도 속을 썩인듯 한데 완전히 수리완료! 그것도 제일 저렴하게... 센터에서... ㅎㅎㅎ

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Posted by 뽐뿌대마왕™
BMW E90 3 Series2011.03.03 00:07
원래 BMW의 엔젤아이는 노란색인데 최근에 출시된 5시리즈와 X3의 경우 전부 화이트 엔젤아이로 변경되어 출시가 되고있어서

화이트로 교체를 하려고 작년 7월에 중고장터에서 하나 구매해서 그냥 보관만 해놨는데 날도 좀 따뜻해져서 교체하기로 결정!

물론 DIY로 하기에는 E90 전기형은 무리라 성수동의 메니아모터스로 고고~

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/125sec | F/6.3 | ISO-400 | Off Compulsory | 2011:02:22 11:54:52

일단 제품은 요거...

대만산이라고 인터넷에서 꽤 팔렸던 제품과 동일한 제품...

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/125sec | F/6.3 | ISO-400 | Off Compulsory | 2011:02:22 11:54:55

일반 화이트LED 보다는 밝기가 조금 높다보니 발열이 있어 큼지막한 방열판이 달려있다...

뭐 실제로 발열이 어느정도일지는 모르지만 없는것 보다는 있는게 좋으니...

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/50sec | F/6.3 | ISO-400 | Off Compulsory | 2011:02:22 11:55:03

요렇게 화이트 LED 2개가 장착되어 있고 각각 엔젤아이 링을 하나씩 비춰주는 형식...


이건 지구인님 블로그에서 퍼온 사진인데 E90 전기형의 엔젤아이 전구가 수납되는 부분인데 LED 2개가 저렇게 각각의 엔젤

아이에 빛을 쏘아서 빛을 공급해주는 형식이다...

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/60sec | F/6.3 | ISO-400 | Off Compulsory | 2011:02:22 11:55:07

뒤쪽은 원래 있던 부품과 호환되는 핀이 있음...

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/30sec | F/6.3 | ISO-800 | Off Compulsory | 2011:02:22 11:58:01

일단 사장님께서 앞바퀴 탈거를 안하고 해보시려고 했는데 공간이 좁아서 불편하다보니 그냥 바퀴 탈거하기로 결정... ㅎㅎㅎ

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/125sec | F/6.3 | ISO-800 | Off Compulsory | 2011:02:22 11:59:14

휠하우스 속커버 제거하는 과정...

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/160sec | F/6.3 | ISO-800 | Off Compulsory | 2011:02:22 12:03:10

때어낸 앞바퀴와 뒤쪽에 보이는 휠하우스 속커버...

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/25sec | F/6.3 | ISO-800 | Off Compulsory | 2011:02:22 12:03:55

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/13sec | F/6.3 | ISO-800 | Off Compulsory | 2011:02:22 12:04:07

어두워서 잘 안보이는데 브레이크를 식혀주기 위한 공기흡입구는 확실히 보인다...

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/15sec | F/6.3 | ISO-3200 | Off Compulsory | 2011:02:22 12:07:23

엔젤아이 전구의 핀을 탈거한 상태...

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/200sec | F/6.3 | ISO-800 | Off Compulsory | 2011:02:22 12:09:02

요게 엔젤아이 전구인데 전구만 교체되는 형식이 아니고 요게 통채로 교환되는 형식이라고 한다...

전구만 교체가 안되니 교체비용이 비싸다는... ㅡ.ㅡ

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/160sec | F/6.3 | ISO-800 | Off Compulsory | 2011:02:22 12:09:04

빼다가 살짝 핀이 휘어졌는데 뭐 비상용으로 보관만 할꺼라...

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/100sec | F/6.3 | ISO-800 | Off Compulsory | 2011:02:22 12:13:46

일단 순정 전구는 가운데 1개만 있는 관계로 빛을 고루 퍼지게 하기 위해서인지 앞에 얇은 유리판이 하나 있음...

이 유리판은 LED로 교체할 경우 필요없어서 제거됨...

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/1250sec | F/6.3 | ISO-800 | Off Compulsory | 2011:02:22 12:17:15

순정전구상태의 엔젤아이... 일반적인 노란 전구의 색상입니다...

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/1250sec | F/6.3 | ISO-800 | Off Compulsory | 2011:02:22 12:17:21

화이트 LED 전구로 교체한 상태의 엔젤아이...

E90 전기형은 안쪽과 바깥쪽의 밝기가 동일한데 후기형은 LED 전구로 교체했을때 안쪽은 밝고 바깥쪽은 어둡게 되서 교체를

할경우 조금 별로라는... 

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/8sec | F/7.1 | ISO-800 | Off Compulsory | 2011:02:22 13:12:42

해드라이트를 키면 요렇게 되는데... 너무 밝아서 잘 안보이니...

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/60sec | F/5.6 | ISO-800 | Off Compulsory | 2011:02:22 13:13:08

밝기를 조금 조정해서 다시 찍어봤다...

HID와 엔젤아이의 색상이 거의 동일... 이렇게 보면 엔젤아이가 노란색이었을때가 더 이뻤던것 같기도 하고... ㅡ.ㅡ

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/60sec | F/5.6 | ISO-800 | Off Compulsory | 2011:02:22 13:13:34

요렇게 엔젤아이만 켜졌을때는 화이트가 이쁘긴 하다...

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/160sec | F/5.6 | ISO-800 | Off Compulsory | 2011:02:22 13:15:40

그냥 원인듯 보이나...

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/160sec | F/5.6 | ISO-400 | Off Compulsory | 2011:02:22 13:16:17

자세히 보면 빛을 표시하기 위해 주름같은 구조로 되어있다...

그냥 밋밋한 원이면 이렇게 밝게 흰색으로 보일 수 없기 때문에 이런식으로 되어있는듯...

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/30sec | F/5.6 | ISO-800 | Off Compulsory | 2011:02:22 13:15:13

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/160sec | F/5.6 | ISO-400 | Off Compulsory | 2011:02:22 13:16:11

옆에서 보면 밝기가 살짝 떨어져 보이는데 정면에서 보면 꽤 밝은 상태임...

그리고 사진을 찍기위해 노출설정을 상당히 낮게 조절한 상태라 실제로 보이는 밝기는 훨씬 밝은편이다...

Canon | Canon EOS 5D Mark II | 1/160sec | F/5.6 | ISO-400 | Off Compulsory | 2011:02:22 13:16:01

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아웅... 이쁘다...

그냥 순정상태로 계속 쓸까 했는데 부품도 이미 구입해놨겠다 날잡아 교체를 해봤다...

일단 교체하니 순정상태인 노란색 보다는 화이트가 이쁘다... ㅎㅎㅎ
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Posted by 뽐뿌대마왕™